冰火国度(冰岛冰与火的国度)

没有人会否定，冰岛是一个看上去有些超现实的国度，在环岛自驾游的过程中，我们感受着这片土地上极致而绚丽的万千生态：既有在荒漠上肆意生长的小镇，也有令人如回冰河世纪的冰川，既有疗愈身心的地热温泉，也有冰寒刺骨的地缝潜水。无论是瑰丽遗迹或千古奇观，仍是踏实温暖的城市生活，在这片冰火交错的土地上都以相通的共性为基础而存在，这也许就是一个逾越现实的国家中最为美好的现实。

时刻与水

时刻与水，在冰岛人心中有着非同一般的重要意义。冰岛是第四纪冰盖的基地，冰川面积占全岛的11.5%；冰岛的国宝级诗人、北欧现代主义诗篇创始人之一的斯泰因·斯泰纳尔曾写道，“时刻如一幅未完成的肖像，由水和我，共同绘画。”

与冰岛这片年轻的土地相同，瓦特纳冰川也保持着改变的状态，热湖和熔岩的热量驱使着它以每年数百米的速度流入更加温暖的山谷中，于是，坍塌的冰舌融化成冰湖，这就是大名鼎鼎的杰古沙龙冰湖。

从冰块的颜色中，你能够判断出它们大概的年龄，因为年代越久的冰块越能透出深邃的蓝色。冰块内部的水分子经过百万年的运动，令裂隙全部消失，冰体变得坚硬无比，并能完美反射出天空与水面的蓝色。经过多年的融化、沉积，杰古沙龙冰湖已深达百余米，面积仍在不断扩大，令人想起美国闻名摄影师卡米尔·希曼曾拍照的系列作品“最后的冰山”，用镜头记录因为气温升高而逐渐消亡的冰山。虽然她的拍照地点在格陵兰岛，但她镜头中的冰山和我们眼前所见的都面临着相同的问题。

“钻石圈”巡游

从阿库雷里动身，我们驶入了冰岛北部的“钻石圈”，空气中渐渐有了刺鼻的硫磺味道，这说明，米湖（Myvatn）就在前面不远的当地。

约2300年前，玄武岩熔岩大量喷发，而后因沉积形成了米湖。在前往米湖的途中，仍能看到暗红色的地表开裂出很多坑洞，不愿罢休的黑色熔岩在其间暗涌或翻滚着。天空开端变得阴霾，细细的雨丝突如其来，落入滚烫的岩浆，有如进入黑洞般被无声地吞没，徒劳地抚慰着千疮百孔的大地。天地仿佛被一股奇异的力气割裂，变得不再接受这个行星的控制，而异化为某个存在于八荒九垓之外的异度空间。

当然，对于大多旅行者来说，钻石圈内最具魅力的仍是胡萨维克小镇，这个地处北纬66度、接近北极圈的小镇因临近斯乔尔万迪海湾而出名，那里是位列全球前三的观鲸海域。于是，除了12月至来年3月的深冬时节，川流不息的观鲸旅行者让小镇一直保持着忙碌：码头边停满了整装待发的观鲸船。

长悲如瀑，瞬喜如泉

我们总算来到了闻名的黄金圈（Golden Circle），相比北部的荒漠，冰岛南部的植被要茂盛很多，这让斯科加瀑布（Skógafoss）得以有着“森林瀑布”的美誉。我们站在瀑布下方的草原上，看着通体洁白的水流恰似绸缎般一倾而就，陡峭的山崖点缀着绿色植被，将其衬托得纤细而秀美。右侧是通往瀑布顶端的木制栈道，可攀爬至水雾最顶端那片湿气氤氲的苍绿色中——在数百万年前，这些被绿植覆盖的山崖曾是冰岛的海岸线，标志着地势偏低的沿岸地区与内陆高地的分界。

大间歇泉的所在地本是一片间歇泉区域，直径约18米的大间歇泉是其间最为壮观的，喷射水柱可达60多米，只是长达5~36小时的喷发距离打消了大部分人等待的念想。但好在，附近还有一座史托克间歇泉（Strokkur Geysir），每隔4~8分钟便会喷射出同样美丽的水柱。大多间歇泉的泉眼四周设有简易的围栏，提醒人们谨防泉水的高温。

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